Επίκουρος

Τρία κείμενα του Επίκουρου, τα σημαντικότερα για την ηθική φιλοσοφία του, παρουσιάζονται σε αυτή τη δίγλωσση (αγγλικά και αρχαία ελληνικά) έκδοση: Επιστολή προς Μενοικέα, Κύριαι Δόξαι, Επίκουρου Προσφώνησις, στη σπουδαία μετάφραση του καθηγητή Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης Cyril Bailey.

Γεννήθηκα σε μια μονοκατοικία της οδού Ρόδου, κοντά στην Αχαρνών, λίγο πιο πάνω από τις γραμμές του τρένου, στις αρχές του μήνα Μάρτη. Του μήνα που ο κόσμος της γαστρονομίας βρίσκεται στον αστερισμό τού οδηγού Μισλέν, του οποίου τα αστέρια καθορίζουν τις τύχες των εστιατορίων. Για όλους εμάς τους εμμονικούς με το φαγητό, τους γκουρμέ όπως μας αποκαλούν, η χρονιά ξεκινά τότε. Για εβδομάδες ολόκληρες περνάμε τις ώρες και τα λεπτά συζητώντας για σεφ και νέα πιάτα, προγραμματίζοντας ταξίδια σε γαστρονομικούς προορισμούς, ενώ όταν κοιμόμαστε ονειρευόμαστε πουλάδες βουτυράτες της Βρέστης, γεμισμένες με μαύρες τρούφες από το Περιγκόρ. Στον βαθμό λοιπόν που αφιέρωσα τη ζωή μου στο φαγητό και που χαρακτηρίζω τον εαυτό μου, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, έναν επικούρειο κριτικό εστιατορίων, ήταν μοιραίο να γεννηθώ τον μήνα αυτόν, κάτω από γαστρονομικά αστέρια που την εποχή εκείνη της μεταπολεμικής, μετεμφυλιακής, μίζερης και μαυρόασπρης Ελλάδας φαίνονταν σαν ένας πολύ μα πάρα πολύ μακρινός γαλαξίας. Και ήταν επόμενο η γαστρονομική μου μοίρα να είναι προδιαγεγραμμένη, Από τον μπακαλιάρο του Αρίστου στα Λαδάδικα, με τις χοντροκομμένες πατάτες και τις καυτερές τσούσκες, μέχρι την canard a la presse των τριάστερων εστιατορίων του Παρισιού, δεν σταμάτησα ποτέ να αναζητώ γεύσεις και γαστρονομικές εμπειρίες. Και κάθε νέα μπουκιά που δοκιμάζω με φέρνει πίσω σε γεύσεις και οσμές, πρόσωπα και στιγμές που πέρασαν από τη ζωή μου. Η αφήγηση και το συναίσθημα εδώ κάπου συναντώνται: το συναίσθημα, μου προκαλεί την ανάγκη να αφηγηθώ την ιστορία μου, και η αφήγηση αυτή φέρνει μπροστά μου, όλο και πιο ζωντανά, τη γεύση της μνήμης.

Περί της ελληνικότητας του μουσακά, της γαστρονομικής μας ταυτότητας και της ανανέωσής της Ξεκίνησα το βιβλίο ετούτο με σκοπό να μιλήσω για τη Νέα Ελληνική Κουζίνα, την τάση που επικρατεί πλέον στο έντεχνο φαγητό που σερβίρεται σε πολλά εστιατόρια της χώρας μας. Στην πορεία όμως βρέθηκα να περιπλανιέμαι στους περίπλοκους, κι ενίοτε γλιστερούς, δρόμους της ταυτότητάς μας και της ελληνικότητας του φαγητού που τρώμε. Αναγκάστηκα να σκάψω στα βάθη τού μουσακά για ν' ανακαλύψω την αρχαιολογία της ελληνικής γεύσης, ν' αρμενίσω πάνω στο κεχριμπαρένιο ελαιόλαδο ψάχνοντας για την ουσία της, να ψάξω ανάμεσα στα φύλλα του μπακλαβά μην και βρω την καταγωγή τής κουζίνας μας και, τέλος, να λουστώ στη λάμψη της άσπιλης λευκότητας του αρχαίου μαρμάρου της φέτας μην και βρω την αιώνια ελληνικότητα. Αφού λοιπόν περιπλανήθηκα στους δρόμους της ελληνικότητας, αφού παραπάτησα πάνω στην κρεμώδη προγονολατρία του Τσελεμεντέ και αφού κάθισα πάνω στην οξώπετρα του Ελύτη, τρώγοντας ένα σύκο παρέα με τον Ζουράρι, βούτηξα στη θάλασσα των βιωμάτων, των στερεοτύπων, των ιδεολογιών, των ιδεοληψιών και της διαισθητικής εικόνας που έχουμε για το φαγητό μας. Όταν βγήκα, αισθάνθηκα ότι ήμουν έτοιμος να "μαγειρέψω" την αίσθηση που έχουμε στην εποχή μας για την ελληνικότητα της κουζίνας μας. Και όταν πλέον φτιάχτηκε το φαγητό με όλη του την ελληνική γεύση, ήμουν έτοιμος να μιλήσω για τις αρχές, τις πηγές και την πορεία της Νέας Ελληνικής Κουζίνας.